Эта статья будет посвящена стилям ландшафтного дизайна.

Классический стиль. Главная черта данного вида дизайна – это сочетание прямых линий, углов, окружностей и ясная осевая симметрия, дающая возможность разделить пространство на две одинаковые части. Основная пространственная ось непременно выделяется главной дорожкой аллеей, которая ведёт к дому. Перед фасадом размещают главную зону участка: партерный газон, окружённый бордюром из цветов и украшенный вазами и фонтанами.

На центральных перекрещениях дорожек ставятся арки, обрамлённые цветущими лианами, а в квадратах располагают боскеты, так называемые садовые комнатки для отдыха, скрываемые за плотным стриженым кустарником.

Существуют также такие типичные элементы как декоративные огороды. На них располагают разнообразные овощи, пряные растения и оформляют как обыкновенные цветочные клумбы.

Формы классического участка. Для данного вида дизайна участка свойственны фонтаны, скульптуры, цветочные вазоны на высоких пьедесталах и формованные «живые» изгороди. Также применяют такие строительные материалы как кирпич, в мощении и кладке стен, мраморную или гранитную крошку для засыпки дорожек, площадок и приствольных кругов.

Пейзажный стиль. Данная форма ландшафта сделана в полной противоположности французской упорядоченности, в нём отражается красота дикой природы. Со стороны архитектуры тут присутствуют природные водоёмы – пруды, озёра и ручьи которые подчёркивают красоту природы, всё это спрятано в зарослях хаотично растущих деревьев. Здесь преобладают извилистые, ассиметричные формы, а у газонов обтекаемая форма.

В данный стиль следует включить также композицию окружающих видов, используя для этого такие посадки как кулис, а также используйте особенности рельефа холмы и впадины. В ситуации, когда участок оказался ровным можно использовать искусственную насыпь. Здесь можно также применить многоярусные плотные бордюры – миксбордеры. При использовании других материалов стоит отдать предпочтение природному камню, дереву, но если используется кирпич или бетон, то необходимо порыть его трещинами и мхом. Все эти нюансы придают вашему саду романтический и загадочный оттенок.

Техника в строительстве применяется чуть более 100 лет, а до этого все строительные работы производились вручную, с использованием мелкого подсобного инструмента и приспособлений. В настоящее время, когда резко увеличилось малоэтажное строительство для индивидуального жилья, начались возвраты к методам строительства дедовскими методами, но с применением самых современных технологий. Все больше заказчиков обращаются к старой, испытанной времени древесине, стоимость которых хоть и достаточно высока, но преимущества натурального материала компенсируют все затраты. К достоинствам дерева еще можно добавить относительно высокую скорость сборки, ведь дом собирается из предварительно заготовленных элементов. Такие методы монтажа не требуют применения спецтехники, что существенно снижает общую смету расходов, ведь именно эксплуатация спецтехники значительно повышает стоимость строительно-монтажных работ. Относительно незначительный вес всей конструкции не предполагает изготовления мощного фундамента, что также снижает стоимость работ.

Конструктивные особенности деревянных домов позволяют вносить коррективы в проект строительства  непосредственно при монтаже, что, несомненно, на руку заказчику, могущему изменить установку внутренних перегородок в последнюю секунду.

Дерево является экологически чистым материалом, обладающим благоприятной для человека аурой, кроме того, такие дома имеют отличные теплоизоляционные характеристики. Дополнительным преимуществом деревянного строительства является хорошая паропроницаемость и естественная вентиляция, которые не позволяют застаиваться воздуху даже при закрытых дверях и окнах.

Другая технология возведения индивидуальных жилых домов – это использование термокаркасного панельного домостроения. В северо-западных областях, районе Санкт-Перербурга, Карелии и севернее и каркасные и деревянные технологии широко применяются в строительстве, так они легки в монтаже, не требуют применения дорогостоящей спецтехники, которая не всегда может подъехать к месту строительства из-за отсутствия нормальных подъездных путей.

Термокаркасное строительство напоминает панельное домостроение, только вместо ж/б панелей применяются панели их метало-деревянного каркаса с пенополистиролом вместо наполнителя. На торцах таких панелей идет обрамление оцинкованным профилем, в результате чего получается прочная модульная панель, которую можно использовать в нескольких измерениях конструкции. Такие конструкции легки в монтаже и при наличии бригады из 3-4-х квалифицированных рабочих монтируются за 12-14 дней. А если не хватает нескольких элементов, то всегда можно съездить на легковой машине в специализированный магазин. Бывают случаи, когда и такая машина ломается, в таком случае производится вызов эвакуатора. Петербург может немного подождать, машину отремонтируют, и тогда будут приобретать необходимые детали.

Если у Вас есть пустая территория на приусадебном участке, ничего сажать на нем Вы не собираетесь, тогда обустройте бассейн своими руками. Кто из нас не хотел бы окунуться в прохладный бассейн, в знойную погоду. Проще всего заказать бассейн с доставкой и установкой.

Лучше сделать бассейн самому и потом испытывать гордость от своей работы, перед друзьями и соседями. Сперва надо продумать куда вывозить грунт, затем можно приступать. Нужно определиться с формой бассейна, он может быть любым, начиная от простых фигур, заканчивая многоугольниками и прочими формами. Чем сложнее форма, тем больше потребуется монтажных работ.

Дно лучше сделать скошенным, тогда каждый сможет подобрать себе глубину. От размеров бассейна зависит из какого материала его сделать. Если бассейн небольшой то лучше выбрать стеклопластик, а если большой то лучше использовать армированную бетонную стяжку.

Важный этап постройки бассейна – гидроизоляция. Гидроизоляция не даст протекать воде сквозь конструкцию бассейна и препятствует грунтовым водам. Рекомендуется мембранное пленочное покрытие, оно выполняет две функции – гидроизоляцию и декоративный слой. Это убирает необходимость в керамической плитке.

Если Вам нужен более дешевый вариант, то можно использовать обычную плотную пленку. Чтобы избежать травм, под гидроизоляцию можно подложить геоволокно. Желательно трубы для наполнения бассейна и слива воды использовать диаметром не менее 4 см., это поможет избежать засоров. Трубы для слива необходимо располагать в самом глубоком месте бассейна. Чтобы избежать помутнение и цветение воды, раз в 5 дней положите в бассейн мешочек с медным купоросом.

Арка в квартире визуально увеличивает пространство помещения. Возможны различные формы арок, но речь пойдет о самой элементарной – полукруглой арке, допустим в коридоре. Прежде всего, необходимо подготовить проем, где будет арка (увеличить проем) или оставить все как есть, если ширина и высота проема позволяет соорудить арку. Для монтажа арки необходим металлический профиль, гипсокартон 10 мм, шурупы, стальные ерши, дрель, изогипс, угол перфорированный (алюминий), угол арочный (гибкий) . Количество материала необходимо из расчета площади проема.

Этапы сооружения арки:

1. Подготавливаем проем, увеличиваем высоту и ширину дверного проема, аккуратно разбиваем стены,
2. Крепим каркас из профиля на подготовленный проем, профиль закрепляем стальными ершами с помощью дрели,
3. Подгоняем гипсокартон под каркас, т.е. вырезаем элементы арки. К арочным элементам отнесем боковые прямоугольные части, две полукруглые части – боковые верхние (наружные) стороны арки и внутренняя часть арки прямоугольный лист по размерам арки,
4. Крепим гипсокартон шурупами, по бокам внутри арки и снаружи, для верхней (потолочной) части арки смачиваем лист влажной тканью и делаем легкие надрезы в местах сгиба только с одной стороны.
5. После монтажа арки необходимо оштукатурить арку изогипсом закрепив штукатуркой перфорированный и арочный угол. Перфорированный крепится на углы стен, арочный на углы самой арки внутри, т.е. на потолочной части арки.

Завершающий этап – шкурим арку и проводим следующие манипуляции.

Если мечта Вашей хозяйки сбылась наяву – Вы наконец-то купили ей наисовременнейшую стиральную машину, то нужно будет очень последовательно и грамотно установить все как надо: подключить водопровод, канализацию и электропитание.

Поэтому, если Вы решили самостоятельно установить стиральную машину в своем доме или в квартире, то первым делом нужно начать с демонтажа всех транспортировочных деталей, предназначенных производителем для крепления бака и всех вращающихся элементов. И если Вы ненароком включите стиральную машину без удаления транспортировочных зажимов, то Вы рискуете безвозвратно ее поломать. Но что подразумевается под транспортировочными зажимами? Первым делом ими являются болты, которые жестко должны фиксировать сам бак во время погрузки-выгрузки. После того, как Вы освободите бак от болтов, то он должен свободно висеть на своих амортизирующих пружинах.

Но если Вы внимательно прочитаете инструкцию по инсталляции стиральной машины, то также обнаружите специальные скобы и бруски, которые находятся между баком стиральной машины и ее корпусом. Как их снять? Нужно просто слегка наклонить стиральную машину вбок и их можно будет спокойно удалить. Затем нужно будет удалять и те скобы, которые все еще надежно фиксируют как сливной шланг, так и шнур питания.

Уже затем следует подключить стиральную машину к канализации. Обязательно между Вашей машиной и канализацией должен быть установлен сифончик, который, благодаря нахождению в нем воды, будет надежно блокировать все неприятные газы, исходящие из канализации. Чтобы все прошло гладко, у каждой нормальной стиральной машины должны быть ножки, с помощью которых можно регулировать ее высоту.

Затем ее нужно подключить к холодной воде. Для этого используются особые армированные шланги (не покупайте китайские – они служат всего несколько месяцев!), которые с легкостью вкручиваются в саму стиральную машину.

Но как бы то ни было, если будет предварительный кран, который будет находиться до стиральной машины, то это будет только плюсом, поскольку это поможет избежать любых форс-мажорных обстоятельств со своими соседями.

Электропитание нужно обязательно подводить через переноску, вроде “Полета”, которая сможет защитить Вашу дорогую машину от случайных скачков напряжения. Если такое происходит с импортными аналогами, то первым делом страдает компьютерная начинка стиралки.

Будет лучше, если поставите ее на специальный половой кафель для ванных, который несколько шероховат; данное обстоятельство не позволит стиральной машине сдвигаться в сторону во время своей работы.

В жизни каждого человека наступает “долгожданный” момент, когда пол в квартире словно кричит: “Перестели меня!”. И тут мы задаемся вопросом: “Какой материал выбрать?” Предположим, что из всего многообразия выбора в современном строймаркете мы выбираем старый добрый линолеум. Благо, в настоящее время ассортимент его очень большой. Лучше всего выбирать рулоны такого размера, чтобы при укладке линолеума не возникало необходимости склеивать его куски.

По-сравнению с другими современными материалами цены на линолеум абсолютно не кусаются. А если выбрать качественный материал, то он прослужит долго и исправно много лет, радуя своих хозяев. Но ещё радостнее будет на душе от мысли, что застелили Вы его своими силами, не потратив средств на вызов мастеров.

Рассмотрим все этапы этой нелегкой, но вдохновляющей своим результатом работы, как укладка линолеума. Конечно, заранее нужно приобрести необходимый инструмент: рулетку, острый нож, гвозди с широкими шляпками и молоток. Если нужны новые плинтуса и фурнитура, покупаем и их.

Придя из магазина, сразу приступать к работе нельзя. Желательно, чтобы линолеум прошёл акклиматизацию в помещении, постоял в нём около 7 дней в рулоне в вертикальном положении.

Существует несколько различных видов линолеума – это: алкидный, поливинилхлоридный, многослойный, на тканевой основе, на теплоизолирующей основе, резиновый и т.д. Для настила любого их этих видов необходимо качественно подготовить основание пола, будь-то бетонное, плиточное или деревянное. Очистим сначала пол от мелких соринок, устраним выбоины и трещины, иначе все неровности отпечатаются на поверхности линолеума. Если пол бетонный и холодный, то лучше перед укладкой линолеума наклеить на него в два слоя ДВП или листы влагостойкой фанеры.

После того, как основание подготовили, приступаем к настилке: хорошо приглаживаем линолеум и крепим плинтус только с одной стороны (он прижмёт кромку полотна к основанию). Обрезаем линолеум так, чтобы до стены с каждой стороны оставался зазор 1-2 см (для обеспечения расширения во время изменения климатических условий в помещении). В таком положении полотно должно отлежаться пару дней. Возможно, после придётся ещё немного подрезать, оставив до стены зазор 0,5-1 см. В этом случае при окончательном выпрямлении линолеум не пойдёт волнами.

Далее приступаем к установке плинтусов. Режем его на нужные куски, приставляем к стене и к полу, чтобы он слегка прижимал полотно, сверлим отверстия в нужных местах, убираем мусор и прикрепляем.

В результате получаем абсолютно новый и чистый пол, который мы сделали своими руками, качественно и с душой. Не забываем относиться к нему бережно, не моем абразивными средствами, содержим в чистоте. За это он ответит нам долгим сроком службы и будет радовать глаз.

Резка стекла осуществляется только при условии наличия сухого и чистого стекла, без песка и грязных разводов. Поверхность должна при этом быть гладкой. А стеклорез держится почти вертикальным.

Вначале резать следует на себя. Практикуется аккуратное проведение под линейку, можно также наклеить изоленту, нажатие должно быть равномерным. При качественном надрезе наблюдаются бесцветные линии. Белый цвет свидетельствует о неровности среза либо о применении тупого стеклореза. Придётся осуществлять резку заново.

Впереди облома того куска, который отрезан, в местах, где находятся концы линии, нужно положить под стекло небольшого размера упор в виде спичек, щепок и т.д. Можно также расположить отрезную линию вдоль самого края того стола, на котором производилась резка. После нужно аккуратно постукивать молоточком вдоль отрезной линии и обламывать.

Если при отломке остались неровными края, произошло образование выступов, их необходимо аккуратненько отломать, используя тот же стеклорез либо края плоскогубцев.

Надо помнить, что при более тонком стекле более важна аккуратность. И на руки мастера, работающего со стеклом, должны быть надеты защитные перчатки.

Если осуществляется обработка краёв стёкол в условиях домашних, то практикуется применение личных или бархатных напильников или точильных брусков. Им следует быть постоянно смоченными, используется керосин, вода или скипидар.

Никогда не водят поперёк листа стекла – только вдоль, в противном случае реальна сколка верхнего слоя. А поскольку стекло является материалом весьма твёрдым, то на инструментах могут остаться следы и царапины. Лучше всего прибегнуть к применению старых инструментов, их попортить менее жалко.

Сверление стекла требует учёта его физических особенностей. Существующая технология изготовления приводит к неравномерности остывания стеклянного листа, когда он выходит из печи. Из-за этого в структуре его происходят напряжения.

У верхних слоёв отличная от слоёв средних напряжённость, верхние слои стремятся к более сильному “растяжению” в сравнении со средними. Это оказывает влияние на сверление, появляются неровности и сколы верхнего стеклянного слоя поблизости от обрабатываемого среза или отверстия.

Чтобы произвести компенсацию указанного влияния при осуществлении сверления стекла, сверху практикуется прижатие груза. Им может, к примеру, служить фанерка-шаблон, у которой направляющие отверстия. Сверху места, где намереваются сверлить, производится наклейка липкой ленты. Иногда прогревают грелкой, так как нагрев приводит к большей однородности и меньшей хрупкости аморфной структуры стекла. Возможно и совмещение всех способов.

Для сверления можно использовать обычную дрель, применяя сверло из закалённой твёрдой стали. Местам под будущие отверстия следует быть обильно смоченными (посредством воды, скипидара). Сверление при наличии возможности можно производить и под водой.

В целях просверливания отверстия с большим диаметром вначале нужно просверлить в центре малое. После с помощью стеклореза следует провести окружность и ряд линий, проходящих по диаметру данной окружности, используя просверленное раньше небольшое отверстие. После этого нужно получившиеся сектора аккуратно выломать.

Мы не будем рассказывать о практичности и удобстве ламината, эти статьи вы найдете на нашем сайте в других разделах. Мы посвятим эту статью полностью одной теме — технологии укладки ламината.

Перед началом укладки ламината необходимо подготовить поверхность. Поверхность, а именно — бетонная стяжка, должна быть достаточно сухой и иметь процент влажности не более 2% СМ. Также поверхность должна быть достаточно ровной и не превышать разность по высоте в 2 мм на длине 2 метра. Ламинат неплохо себя зарекомендовал и при использовании теплых полов, так что если у вас встал вопрос о том, укладывать ли ламинат на такой пол или нет, то советуем посмотреть на лейбу производителя и в 99% случаем убедиться в том, что ваш ламинат годится для использования его с теплыми полами.

Ламинат укладывают в шахматном порядке

Теперь приступаем к самой укладке ламината, а если быть точнее, то к технологии его укладки. Для начала хотелось бы упомянуть о том, что желательно выдержать ваш ламинат в заводской упаковке около двух суток в помещении, где ему предстоит служить верой и правдой. Это делается для того, чтоб он принял свою форму в данных температурных условиях.

Выдержали? Теперь самое время приступать. Начинать будем с того, что расстелим на пол подложку, толщиной 2-4 мм. Такой толщины достаточно. Далее выбираем место для укладки первой плиты. Обычно все специалисты говорят о том, что угол не важен, но мы бы порекомендовали вам выбрать угол именно той стены, где у вас стоит радиатор, чтоб при окончании укладки не столкнуться с проблемой выпиливания замков ламината.

Ламинат с замочным соединением прост в укладке

Лакировка паркета — это очень важный момент в завершающей стадии монтажа пола, и без качественных советов специалистов в этом вопросе обойтись нельзя. Мы же в свою очередь обещаем вам дать исчерпывающую информацию о технологии нанесения лака на каркетную доску или паркетный пол.

Для начала вам необходимо вооружиться самим лаков, абразивной шкуркой и паралоновым валиком или же специальной щеткой для нанесения лака. Теперь нужно подготовить сам лак.

Лак, перед нанесением, необходимо тщательно перемешать, а если он очень густой, то немного разбавить водой. Дать ему выстояться 10-15 минут для того, чтобы вышли все пузырьки воздуха и начинать лакировать поверхность паркета.

Лакировать паркет следует вдоль волокон и, желательно, начиная от источника естественного света, или проще говоря — солнечного окна. Наносить лак рекомендуется тонким слоем без усилия на валик или щетку. После того, как весь пакркет лакирован одним слоем, ему необходимо дать 2 часа на высыхание и обработать его абразивной шкуркой для лучшего сцепления 2го слоя лака. Далее необходимо произвести лакирование паркета во второй и третий слой, давая каждому слою просыхать и обрабатывая каждый слов шкуркой.

После полного высыхпния 3го слоя, а это не менее двух суток, можно использовать паркет по назначению.

P.S. Не забывайте о технике безопасности и о том, что лак легко воспламеняется.

Очередная наша статья будет посвящена созданию такого уникального декоративного элемента, как стеклянный пол, а вернее стеклянное окно в полу.

Для начала мы начнем с заверения вас в том, что стеклянный пол можно сделать в любом доме и при любой конструкции пола, будь это деревянные полы, или же полы из бетона.

Первым этапом в создании стеклянного пола будет выбор из двух видов работ: либо же поднимать весь ваш пол на высоту в 10-15 см, либо же делать углубление в уже существующем полу. Этот выбор естественно зависит исключительно от возможностей вашего жилья.

Итак, вы выбрали способ создания стеклянного пола, теперь приступим к самим работам. Окно в полу вы должны укрепить железной рамкой, чтоб избежать обвала элементов пола в последствующем его использовании. У вас должен получиться колодец, высота которого равна 10-15 см, а длина и ширина — по вашему желани. Этот колодец необходимо обложить любой керамической плитной (например фотоплиткой), тщательно затирая швы. Следующим шагом будет украшение дна стеклянного пола. В кажестве элементов украшения можно использовать песок, ракушки, морские звезды и т.д.

После окончания украшения вам необходимо на плотный слог герметика уложить специальное упорное стекло и швы тщательно заделать герметиком.

Все, ваше окно в полу готово для долгой и надежной службы.

Ковролин — это современное решение для уютного и тёплого пола. Вам ненужно покупать много паласов, подбирать их по размеру и ломать голову как же закрыть «вон ту часть пола». Вам нужен ковролин, про укладку которого мы и напишем.

Сразу же сообщим о необходимых дополнительных материалах, их нам нужно совсем немного. Это грипперная рейка и обычная подложка, которая используется для укладки ламината. Подложка смягчит наш пол на ощупь и увеличит срок службы ковролина.

Инструментами запаслись? Теперь выбираем любой из 5ти способов укладки ковролина.

1й способ — Укладка ковролина на клей

Этот способ укладки ковролина используется в небольших помещения, где поверхность пола можно закрыть одним цельным куском ковролина. Технология проста, расстилаем ковролин и обрезаем его по краям, с запасом 10-15 см. Углы вырезаем галочкой или английской буквой V, для удобства их загибания. Далее откатываем половину ковролина и промазываем пол специальным клеем. После нескольких минут просыхания наклеиваем откатанную часть ковролина и разглаживаем ее валиком. Такую же процедуру проделываем со второй половиной ковролина.

2й способ — Укладка ковролина без клея

Этот способ абсолютно идентичен клеевому способу укладки ковролина, с одной лишь разницей: мы не клеем ковролин, а прибиваем его края вдоль стен специальной металлической рейкой, предварительно раскатав ковролин валиком для того, чтобы не было складок.

3й способ — Укладка ковролина на скотч

Это самый простой и самый распространенный способ укладки ковролина на короткий срок в больших помещениях. Такой пол служит совсем не долго, но и такой способ используют для подготовки помещения к конференции или чему-то в этом роде, вообщем для разового использования. Сама укладка, как можно понять из названия, подразумевает простое проклеивание стыков ковролина скотчем.

4й способ — Укладка ковролина стрейтчингом

Из самого названия нам становится понятно, что такой способ укладки основывается на эластичности ковролина. А происходит сама работа следующим образом. На двух противоположных стенках закрепляются по планке с маленькими, но крепкими, крючками, на которые, натягивая, и крепится ковролин. Далее проделывается то же самое и на двух других стенках, предварительно подложив под ковролин подложку. Планки на стенах закрываются плинтусами и ваш пол готов к использованию.

5й способ — укладка ковролина путем одновременного соединения

этот способ идентичен укладке ковролина на клей с одной лишь разницей, что он используется в тех случаях, где нельзя весь пол застелить одним куском ковролина. Рассмотрим на примере 2х кусков. Все, делаем как описано в 1м способе, с одной лишь разницей: место стыка (не меньше 20 сантиметров с каждой стороны) мы приклеиваем в последнюю очередь, заранее оставив нахлёст ковролина около 5 см. Перед проклейкой стыковой части мы под строительную линейку прорезаем сразу два куска ковролина дабы получить идентичную линию разреза. Дальше все стандартно — промазываем клеем, даем высохнуть и приклеиваем одновременно обе части.

Керамогранит — это отличный современный материал, который с лихвой заменяет искусственный камень и изготавливается в виде кафельных плиток. Он используется в облицовке фасадов, напольных покрытиях и настольных покрытий. В этой же статье пойдет речь об укладке керамогранита.

Начнем с самого начала — покупки керамогранита. При покупке нужно знать самое главное правило — купить на бой еще 7-10% керамогранита, т.к. в процессе укладки вы можете оказаться в неловкой ситуации нехватки. Далее следует правильно купить клей, который будет пригоден для укладки керамогранита. Такой клей должен содержать максимальное количество полимерных добавок и адгезии, не менее 28кг на квадратный сантиметр.Такой клей необходим потому, что керамогранит практически не имеет пор и обладает очень низкими свойствами поглащения воды.

Теперь перейдем к правильной последовательности подготовки поверхности для укладки керамогранита и подготовки поверхности.

Технология укладки керамогранита:

• Подготовка поверхности, ее выравнивание и укрепление;
• Выбор клея или клеящей смеси, с учетом советов производителя;
• Укладка керамогранита по технологии;
• Затирка швов;
• Очистка поверхности окислителем.

Поверхность стел или же стяжки, на которую предстоит укладывать керамогранит, должна быть подготовленна и быть идеально ровной и полностью высохшей, иначе можно обнаружить совсем не оптиместические последствия. Ее, а именно — поверхность, следует тщательно очистить от пыли и мусора для лучшего сцепления керамогранита с поверхность. Далее следует использовать технологию укладки обычного кафеля, так как при укладке, керамогранит не имеет существенных отличей от кафельной плитки.

При укладке полированного керамогранита следует не допускать образования пустот в клеевой прослойке между плиткой и стяжкой в помещениях с повышенными нагрузками на пол.

Кроме всего вышесказанного, керамогранит обладает высокой ударной прочностью, прочностью на изгиб, стойкостью к перепадам температур и постоянством цвета вне зависимости от воздействия внешних факторов.